嘉善因西塘而闻名，但更难想象的是，西塘这个不起眼的地方，会成为春秋时期的“吴根月角”，而今天，它已经成为江南水乡的新宠。
西塘
在我心目中，六年前的乌镇似乎已经能够代表江南了。
西塘给人的第一印象和我的家乡南塘差不多，一个看起来有点乱的小镇，连名字都只有短短一个字，一个在西边，一个在南边。
西塘
车站里挤满了把游客带进西塘的人力车。我打电话给客栈老板，一个非常温柔热情的上海女人。确认是用人力车逃票的必经之路后，她从一个叔叔手里拿了一辆人力车，他利用废弃的车票，通过与门卫心照不宣的沟通，公开进入唐玺古镇。
大叔很热情，很单纯。至少我没有在他的话和要价里看到那种奸诈狡猾的眼神。我相信，所谓的逃票也是形势和生活所迫。而且，西塘经常不收票。
古镇内部，是一个与外界不同的世界，而它却喧嚣而安静；现代，古朴，所谓世外桃源，所谓的与世隔绝，大概就是这个意思。
西塘美景
一条狭窄的西街只允许两辆人力车通过。大叔拉车带人几十年，辛苦，简单，烦人，但似乎是最好的谋生方式。
客栈老板在陆家桥等我们。这家客栈很偏僻。这是一个非常普通的乡村房子，有两个房间。装饰上有点情调，但实用性欠缺。幸运的是，主人很体贴，让人感到幸福。
开始在小镇的小巷里漫无目的的游荡，没有地图，没有时间和方向。
西塘
鲁迅的船桨、社戏、小巷、青豆，都可以在这里找到。当然也包括西塘居民的淳朴，这是最值得称道的。
馄饨、臭豆腐、豆腐花、粉蒸肉、鞋子在手，仿佛这些都是他们能卖的东西。这些东西历朝历代流传下来，至今仍在西塘人手中发扬光大。而且价格是真的，买卖从来都不强。看来纯粹的商业旅游文化并没有完全侵入这个位置。
在梦里水乡的餐馆里，我点了一些家常菜，比如上河蛤蜊豆腐锅、清炒野菜、三仙锅。我看见孩子们在摇篮里甜甜地睡觉，妈妈在他们旁边穿着毛衣。如果不是我的背包放在长椅子上，我会觉得自己是来他家做客的朋友。
走进小巷，我窥探岁月的斑驳痕迹；穿过小巷，我窥视到水边的乐趣。
走在石桥上，我看到长江以南的一些令人感动和心碎的房子伸展在两岸。也看到住在家里的人在游客的喧哗中自由舒展着自己的平静，与外人无关。
养着鱼鹰悠闲地吐着口水围成一圈的老人，互相追逐的小狗，摇着大蒲扇生火的女人，在河边摆桌子认真复习功课的孩子们，没有人害怕，因为他们是这里的主人，所以他们会一直按照自己的方式生活。
美丽的风景/风景
他们多幸福啊。
晚上我一个人拿着相机站着，晚上去找西塘。对我来说，红灯笼总是比城市里的路灯更精致。静静流逝的桨影总是比城市里的车影更悠闲；轻轻晃动的小烟花，总是比城市里的烟花更明亮。
江南小巷深处，我找不到回家的理由。
然而，夜晚的西塘只愿你品尝它的宁静，却不愿你带走它的影子。
所以，干脆找个长江以南的石阶坐下来，看船，看水，看星星，看荷花灯，看倒影，看平静水乡的温暖。听歌，听笑声，听脚步声，听丝竹声，听不眠人唱的闲情逸致。
那天晚上，我再次体会到了西塘的温暖。打动我的不是单纯，而是久违的亲密。
“原来遍地都是花，好像都是赔给破井破墙的”。